Por Equipo técnico de Taller Coche Eléctrico · · 6 min de lectura
Es una de las llamadas más desconcertantes que recibimos: "tengo la batería al 80 % y el coche no hace nada". No abre con la llave, la pantalla no se enciende o el cable de carga se ha quedado bloqueado en la toma. En casi todos estos casos la batería de alta tensión está bien. La que ha fallado es la otra.
Por qué un eléctrico necesita una batería de 12 V
La batería de tracción trabaja a varios cientos de voltios y está desconectada del resto del coche cuando este duerme. Para conectarla hacen falta unos relés de potencia, los contactores, y para cerrar los contactores hace falta que las centralitas se despierten. Todo eso —centralitas, cierres, pantalla, alarma, relés— funciona a 12 V.
Si la batería de 12 V no tiene tensión suficiente, el coche no puede despertar la electrónica, no cierra los contactores y la energía de la batería grande queda inaccesible. Da igual que esté llena.
Con el coche encendido, un convertidor (el DC-DC) mantiene cargada la de 12 V a partir de la batería de tracción. El problema aparece con el coche parado.
Qué la descarga
- Días sin mover el coche. Un eléctrico moderno no está apagado del todo: comprueba la conexión, atiende a la aplicación y vigila la alarma. Según el modelo, recarga la de 12 V desde la batería grande de vez en cuando, pero no todos lo hacen igual.
- Funciones de vigilancia y aplicaciones. Modos de cámara centinela, consultar el coche a menudo desde el móvil o preacondicionar el habitáculo con frecuencia mantienen la electrónica despierta más tiempo.
- Accesorios conectados a la toma de 12 V, como cámaras de salpicadero con modo parking, que consumen con el coche cerrado.
- Una batería de 12 V envejecida. Tiene una vida limitada por años, no por kilómetros. Una batería cansada aguanta el uso diario y falla en cuanto el coche pasa un fin de semana largo parado.
- Un consumo parásito de alguna centralita que no se duerme. Menos habitual, pero es lo que hay que descartar cuando una batería nueva vuelve a descargarse.
Avisos que suelen llegar antes
La de 12 V rara vez muere sin avisar. Estas señales merecen una comprobación:
- Mensaje en el cuadro o en la aplicación sobre la batería de 12 V o el sistema de baja tensión.
- El coche tarda en reaccionar a la llave o la pantalla central arranca más lenta de lo normal.
- Avisos aleatorios de sistemas que no tienen relación entre sí (asistentes, frenos, climatización) que desaparecen al reiniciar.
- Cierres que a veces no responden a la primera.
Esa última combinación de avisos variados, sin avería concreta, es muy típica de tensión baja. En más de una ocasión se ha buscado una avería electrónica compleja cuando la solución era la batería de 12 V.
Si te quedas tirado
Lo primero es consultar el manual del coche, porque cada fabricante indica dónde y cómo alimentar la batería auxiliar. En algunos modelos está en el maletero delantero, que a su vez no se abre sin tensión; varios Tesla, por ejemplo, tienen un acceso exterior para dar corriente y poder abrirlo. En otros está bajo el suelo del maletero o bajo un asiento.
Con un arrancador portátil de calidad o con otro coche se puede dar tensión suficiente para despertar el sistema. Dos precauciones:
- Muchos fabricantes prohíben usar un coche eléctrico para arrancar a otro. El DC-DC no está pensado para el pico de un motor de arranque.
- Una vez que el coche arranque, la de 12 V no queda "arreglada". Si se ha descargado del todo, especialmente si es de plomo o AGM, puede haber perdido capacidad y conviene revisarla pronto.
Sustituirla bien
Cambiar la batería de 12 V de un eléctrico parece un trabajo menor, y en algunos modelos lo es. En otros hay que tener en cuenta varias cosas:
- El tipo exacto. Hay coches con batería AGM, de plomo convencional o de litio. No son intercambiables sin más, porque la estrategia de carga del coche está pensada para una tecnología concreta.
- El registro de la batería. Algunas marcas, como BMW en muchos de sus modelos, necesitan que se registre la batería nueva en la centralita para que la cargue correctamente. Sin ese paso, puede durar mucho menos. En nuestra página de BMW tienes más detalle.
- El orden de desconexión y el tiempo de espera que marca el fabricante antes de soltar bornes, para que el sistema quede en un estado seguro.
- Mantener la memoria de ajustes y comprobar después que no quedan códigos por la desconexión.
Como horquilla orientativa, la sustitución suele moverse entre 150 y 400 € según el tipo de batería y el tiempo de acceso y registro. Las de litio y los modelos con acceso complicado están en la parte alta.
Cuándo no es la batería
Si pones una batería nueva y a las pocas semanas vuelve a pasar, el problema no era la batería. Toca medir el consumo con el coche dormido y ver qué centralita no se desconecta, o comprobar que el DC-DC está cargando lo que debe con el coche en marcha. Es un diagnóstico que se hace con el coche en el taller y herramienta del fabricante.
Si tu eléctrico o híbrido da avisos de 12 V, escríbenos a info@tallercocheelectrico.es o pide cita en contacto. En Tesla es una de las entradas más frecuentes y la explicamos también en su página.